Huvud livsstilGstaad, Schweiz: "Det sista paradiset i en galen värld", ett saga som fortfarande är orörd med massor av pister

Gstaad, Schweiz: "Det sista paradiset i en galen värld", ett saga som fortfarande är orörd med massor av pister

Kredit: Getty Images / AWL Images RM
  • Att-göra-innan-jag-dör-lista

Rosie Paterson reser till Gstaad - en gång beskrivs av Julie Andrews som "det sista paradiset i en galen värld" - för att ta reda på vad som ligger bakom jet-set-fasaden.

Att växa upp, lära sig åka skidor var lite som att gå i skolan. Obligatorisk. Min far kunde komma över det faktum att jag inte hade ärvt hans hand-ögonkoordinering eftersom jag låtade honom leda mig ner i La Sarenne - Alpernas längsta svarta lopp, 18 km (11 mil) - 10.

Ett år senare tog han mig till Gstaad, där han själv hade lärt sig åka skidor. Alla fotografier jag tog på vår far-dotter-resa är för länge borta, men minnen ligger i mitt sinne. Chokladerna som vi tog tillbaka, vår tålamod avtagande när butiksassistenten flitigt lådade upp lådorna i en liknande noggrann stil som smyckesäljaren i Love som faktiskt framställs av Rowan Atkinson. Körningen från Vevey, där en del av min mormors familj bodde, var och en av krökningen i vägen som kramade de höga bergen och avslöjade en annan majestätisk utsikt.

Alpina Gstaad, Schweiz.

Slutligen, Gstaad själv - de förvånansvärt blöda stugorna med generationer gammal, rik dekoration längs de vidsträckta utskjutande tak och snidade balkonger; traditionella hästdragna vagnar klippta fast vid kullerstensgata; glamorösa kvinnor strövade i päls, allt hålls i schack av det omöjligt romantiska Palace Hotel, från dess voyeuristiska abborre högt ovanför. I flera år fantaserade jag om att gifta mig på det hotellet.

"Jag var glad över att hitta palatset och Gstaad till synes orörd"

Den drömmen har för länge sedan försvunnit, men när jag återvände tidigare i år, med min far på släpet, var jag glad över att hitta palatset och Gstaad till synes orörd. Det har givetvis varit några subtila förändringar. En av de privata stugorna i staden har nu en klättervägg i trädgården. Och, något lägre än palatset, även om Alpina Gstaad inte har en avundsvärt position, har dykt upp.

Det byggdes 2012 och var det första lyxhotellet som byggdes i Gstaad på ett sekel. Det har följt stadens strikta planlagar, stående på blygsamma sex våningar, men det är där blygsamheten slutar. En svepande uppfart är dold under jord - under anlagda trädgårdar och min nya favorit utomhuspool - vilket säkerställer att nyanlända välkomnas bort från nyfikna ögon och nuvarande gäster skyddas från buller från ankomster och resor.

Sovrummen är överdådiga - med träpanelstak, chunky timmer och sten spisar och sänglampor utformade av schweiziska ko klockor; och de har alla en balkong. Det finns också en imponerande japansk restaurang, Megu, som serverar färsk sushi (en välbehövlig förändring efter stora mängder schweizisk ost) och flambéed Wagyu-nötkött.

Det finns ett felfritt concierge-team, alltid till hands för att ta dig runt Gstaad och till sluttningarna, men missa inte serien med skyltade skogspår som slingrar sig uppåt från byns centrum och tvärs över hotellets trädgårdar. När jag klättrade försiktigt genom den tjocka snön, började en mängd färgglada varmluftsballonger med sin dåliga samtycke framåt. Tydligen hade jag tidpunkten för mitt besök med den 41: e årliga luftballongfestivalen, ett av många kulturella och sportevenemang som Gstaad är värd för, inklusive Beach Volleyball Major Series och ATP: s Swiss Open.

"Jag tillbringade varje dag i ett nytt område och utforskade ny terräng, från den vindpoliga platån på Glacier 300 till Wasserngrat's Tiger Run"

En morgon befann jag mig på Peak Walk - världens första hängbro som förbinder två toppar, med utsikt över Matterhorn, Mont Blanc och Eiger, allt mot bakgrund av strålande blå himmel. På en annan drog en hästvagn mig förbi frusna sjöar och isiga skogar till den avskilda Bochtehus Beizli, en 300 år gammal bondgård-vände-familjerestaurang, som specialiserat sig på lokala delikatesser.

Det är dock skidåkningen som många återvänder till Gstaad för, år efter år - 200 km (124 miles) av immaculately preparerade, breda och ofta tomma sluttningar. Till skillnad från andra populära orter är Gstaads skidområden åtskilda av naturreservat och bergen som inte är pistade. Långt ifrån att vara obekvämt, betydde det att jag tillbringade varje dag i ett nytt område, utforska ny terräng, från den vindpoliga platån Glacier 300 - det enda glaciärskidområdet i Bernese Oberland - till Wasserngrat's Tiger Run, regionens brantaste sluttning med en genomsnittlig lutning på -45˚.

Lukas, min guide, växte upp, gick på skolan och lärde sig åka skidor i Gstaad. Liksom många av hans kollegor och hans far före honom är han mjölkbonde. På sommaren eskorterar han sin dyrbara besättning - Lukas hänvisar till korna som "hans prinsessor" - till de höga, grönska betesmarkerna. På vintern, när betet blir piste, drar korna sig tillbaka till den varma säkerheten i en höfylld lada och lämnar Lukas fri att instruera och vägleda.

Under ett besök på familjegården berättade han för mig om sina planer på att diversifiera och investera i en liten flock lama - de har sedan anlänt, för mycket lovande på Instagram.

Med tanke på sitt internationella rykte och sin berömda kundkrets är många förvånade över att få veta att Gstaad fortfarande är en arbetsby - hem för 200 gårdar, 7000 kor och en befolkning på mer än 9 000 människor - men det är utan tvekan en del av dess charm och framgång.

Osten (den hårda sorten, rakad till lockar, får inte missas) och mjölk som Lukas och andra jordbrukare producerar finns i stan - det finns till och med en Molkimat, eller en mjölkautomat, för att sate sugen dygnet runt. Jag hoppas bara att jag inte behöver vänta ytterligare 15 år för att gå tillbaka.

Rum på The Alpina Gstaad från £ 724, inklusive frukost och en daglig kredit för mat och dryck på 85 £ per dag mot hotellets tre restauranger, tillgång till pooler, bastu och ångbad och relaxavdelningar i Six Senses Spa, plus parkering . Besök www.thealpinagstaad.ch för att boka.

Hur man kommer dit

Idén om pålitliga tågresor kan vara främmande för oss, men i Schweiz är det en grundläggande rättighet. GoldenPass-tåget från Montreux (det finns en direktförbindelse från Genève) till Gstaad är en Belle Epoque-glädje; sitta på vagnens högra sida på utresan för bästa utsikten.

Om du rör dig, erbjuder Swiss Travel Pass obegränsade resor på varandra följande dagar över hela landets transportnät. Besök www.swisstravelsystem.co.uk för mer information.

Swiss Air är oslagbar för sina bagagemängder: den inkluderar sportutrustning och till och med cyklar.

Var de ska bo

Gstaad är känd för sina lyxhotell, inklusive Alpina Gstaad och Hotel Olden, som ägs av Bernie Ecclestone. Om du gillar något lite annorlunda, boka emellertid ett rum på HUUS Hotel i grannbyen Saanen. Det finns gott om kollektivtrafik precis utanför ytterdörren; alternativt kan du ange ett av hotellets kostnadsfria Range Rovers.

Bakom den typiska träfasaden överbryggar interiörerna klyftan mellan knäppa och förföriska och bergsbeklädnads-dekorativa installationer dominerar de centrala områdena - ett dramatiskt centralt bibliotek och en bar, populär bland gäster och lokalbefolkningen.

Rum från CHF135 (cirka £ 112) per natt, inklusive frukost. För att boka, besök www.huusgstaad.com.


Kategori:
Invasiva asiatiska bågar som dödar upp till 50 bin om dagen upptäckta över England
Upton House: En vacker skapelse 1750 av Halfpenny, uppdaterad på ett sätt han hade älskat